Как заменить сальники в передней вилке секонд хэнда мы уже рассказывали
Как заменить сальники в передней вилке секонд хэнда, мы уже рассказывали («Мото» № 3/97, 5/97, 7/98). Вы видели — это просто. С задними моноамортизаторами все иначе. Кроме сальника ($70-90 в комплекте с корпусом и направляющей втулкой), изнашивается и шток, который вообще нельзя заказать по каталогу запчастей. Новый узел в сборе вещь жутко дорогая -$400-500 минимум.
К тому же газонаполненные амортизаторы иномарок, пестреющие устрашающими наклейками типа «Опасно» и «Не разбирать», считаются неразборными и ремонту не подлежат. Что же делать, если такой амортизатор «потек»? С этим вопросом и замасленным «ямаховским» газонаполненным моноамортизатором задней подвески мы пришли в мастерские мотоциклетных видов спорта Центрального автомотоклуба России.
Оказывается, специалисты хорошо осведомлены о неразборности и необслуживаемости хитрых буржуйских амортизаторов. Но главное, что они знают, как их отремонтировать, используя недорогие и надежные отечественные комплектующие. Воистину, наши мужики могут все! Так, для всех амортизаторов с диаметром штока 14 мм «донором» сальника, направляющей втулки и штока является задний амортизатор от переднеприводных ВАЗов. Стоимость такого ремонта складывается из цены амортизатора (250-300 руб.), специального масла ($10-15 за литр) и оплаты услуг токаря. Получается намного дешевле даже по сравнению с ценой одного лишь сальника оригинального производства.
Грех не взяться самому за ремонт!
Принципиальное устройство газонаполненного амортизатора без компенсационного бачка:
1 — головка крепления; 2 -ограничитель хода сжатия (буфер); 3 — крышка-упор ограничителя хода сжатия; 4 — пыльник; 5 — направляющая втулка; 6- корпус сальника; 7 — сальник штока; 8 — шток; 9 — амортизаторная жидкость; 10 — поршень; 11 — корпус амортизатора; 12 — разделительный поршень; 13 — газ.
1. Тщательно вымытый амортизатор зафиксируйте через алюминиевые прокладки в тисках. Сделайте минимальным преднатяг пружины, стяните ее специальными стяжками (продаются в «автозапчастях»), удалите сухари. Теперь пружина свободна.
2. Удалите крышку-упор для отбойника-ограничителя хода сжатия, поднимите ее вверх по штоку и зафиксируйте, чтобы она не мешала работе.
3. Надеемся, вы не забыли, что амортизатор газонаполненный. Это значит, что сперва необходимо выпустить газ и только после этого(!) разбирать амортизатор. В нашем случае, когда газ находится в самом корпусе амортизатора (а не в отдельном компенсационном бачке, как правило, имеющем уже вентиль для закачки газа), очень важно правильно выбрать место для сверления отверстия. В дальнейшем в это отверстие будет встроен вентиль для закачки газа, И он не должен при ходе подвески задевать за какие-либо детали мотоцикла.
4. Осадите легкими ударами молотка по бородку корпус направляющей втулки и сальника, чтобы получить доступ к стопорному кольцу.
5. Удалите тонкими отвертками стопорное кольцо.
6. Теперь уже ничто не мешает вынуть шток в сборе с корпусом сальника и направляющей втулки. Делайте это аккуратно, чтобы не облить себя маслом. Затем полностью слейте масло из корпуса.
7. При помощи сжатого воздуха, направленного в просверленное отверстие, извлеките из корпуса амортизатора разделительный поршень. Только «дуйте» не очень сильно — поршень может улететь далеко.
8. Теперь есть возможность рассмотреть конструкцию штока и способ крепления на нем поршня. Как правило, он развальцован, и, если есть желание сохранить родной шток, необходимо скрутить с него головку крепления к раме мотоцикла. Как показывает практика, сделать это можно только в патроне токарного станка. При этом шток обжимается через алюминиевые оправки, из головки предварительно (!) выпрессовывается сайлент-блок, и только затем головку греют промышленным феном.
ЛЕГКО замена сальников вилки ЦЕНА ВОПРОСА 250 руб.!! (motoland xr 250)
Все эти трудности объясняются тем, что головка штока на амортизаторах всегда закручивается на специальном резьбовом клее.
Полностью разобрав шток, по образу и подобию оригинальных деталей из «жигулевских» заменителей вытачивается новый корпус сальника и направляющей втулки. Если родной шток пришел в негодность, срезав развальцовку поршня, снимите с него все детали и без лишних церемоний и алюминиевых оправок скручивайте головку крепления. Новый, строго в соответствии с оригиналом и припуском на развальцовку, вытачивается также из «жигулевского».
9. Учитывая, что стенки корпуса амортизатора тонкие, в зоне отверстия приварите переходную втулку под крепление вентиля.
10. Закрутите (на клее) шток в головку. Соберите в строгой последовательности детали на штоке (сальник должен «смотреть» гребенкой навстречу штоку при его обратном ходе) и развальцуйте крепление поршня. Вставьте разделительный поршень на расстоянии 1/3 длины корпуса амортизатора от его дна.
11. Залейте амортизаторную жидкость в корпус. Прокачайте шток вверх-вниз. Если наблюдается свободный (недемпфированный) ход поршня, добавьте жидкости. Для амортизатора задней подвески используйте жидкость вязкостью SAE 2,5W.
12. Венец работы — закачка газа в амортизатор. Лучше всего применять углекислоту или любой нейтральный (инертный) газ под давлением 10 кгс/см2. В крайнем случае, воспользуйтесь компрессором или обычным насосом.
Материал подготовлен отделом эксплуатации и испытаний «Мото» при техническом содействии мастерской мотоциклетных видов спорта ЦАМК России.